Замена сцепления. Замена сцепления по пунктам


Замена сцепления на автомобиле поэтапно |

замена сцепления поэтапноС целью замены сцепления в авто с МКПП лучше обратиться к специалистам. Если же предпочтение отдается проведению ремонтных работ собственноручно, нужно “вооружиться” соответствующими знаниями, подготовить требуемый инструмент. Следует учитывать, что такое мероприятие практически невозможно провести без помощника.

Пробег деталей

Сцепление состоит из нескольких деталей. В зависимости от характера поломки выполняется смена одной или нескольких. В критических случаях приходится снимать старый комплект, полностью меняя его на новый. Так, к примеру, пробег диска составляет от 70 до 150 тысяч, выжимного подшипника – не более 150000, корзины – 150-250 тысяч км.

Оборудование

В качестве инструмента и оборудования перед ремонтом должно быть подготовлено следующее:

  • Эстакада или яма;
  • Лебедка;
  • Набор ключей;
  • Домкрат или подъемник;
  • Если в авто привод сцепления гидравлический – тормозная жидкость;
  • Специальная оправка, которая соответствует типу коробки передач, или первичный вал от МКПП;
  • Монтировка;
  • Удлинитель с лампой.

Также рекомендуется позаботиться о привлечении к ремонту хотя бы одного помощника.

Ремонт поэтапно

На первом шаге авто помещается на яму или эстакаду. С помощью подготовленного заранее инструмента демонтируется КПП. Следующий этап – демонтаж узла с последующим тщательным осмотром всех элементов сцепления, к которым относятся:

  • Корзина;
  • Диск;
  • Выжимной подшипник;
  • Цилиндры – главный и рабочий.

Демонтаж и установка МКПП

Технология демонтажа и установки коробки передач на авто с задним и передним приводом имеет свои отличия. На машине заднеприводной нужно демонтировать муфту, которая соединяет КПП и карданный вал. При ремонте переднеприводного авто необходимым будет следующее: снятие приводных валов с последующей установкой на их места заглушек. Далее отсоединяются кулисы и тросики устройства выбора передач, откручиваются гайки, из подшипника в маховике силового агрегата извлекается первичный вал КПП.

Выполнив указанные выше действия, следует проверить состояние сальника устройства выбора передач на предмет износа. О необходимости замены могут свидетельствовать пятна масла в районе штока. В процессе установки КПП нужно проворачивать вал коробки: так он должен войти в шлицы маховика.

При ремонте полноприводной машины или автомобиля с большим объемом мотора снятие и установка КПП выполняется посредством применения лебедки. После установки коробки на место регулируется длина штока, выжимающего вилку.

Корзина и диск

На старте этого этапа откручиваются болты, держащие корзину, после чего с маховика все снимается. При наличии на поверхности ведомого диска или на маховике следов смазки нужно проверить состояние сальника МКПП. Если он функционирует некорректно, будет продолжаться утечка масла, что снизит ресурс работы диска. Это объясняется так: частицы смазки, попадая на рабочие поверхности, повреждают их. В случае обнаружения на диске глубоких царапин необходимо менять корзину.

На следующем шаге поверхности ведомого диска и маховика протираются тряпкой, обезжириваются с помощью бензина. В целях установки сцепления выполняются следующие действия: диск помещается в корзину, обе детали надеваются на первичный вал КПП или заранее изготовленную оправку, после чего вставляются в отверстие в маховике. В тот момент, когда оправка дошла до упора, детали подводятся по ней к маховику, корзина прикручивается. После этого необходимо несколько раз вытащить и установить оправку, дабы убедиться в том, что диск находится в правильном положении. Если все выполнено верно, болты затягиваются.

По причине слабой затяжки крепящих корзину болтов или же из-за некорректной центровки диска после замены узла может ощущаться вибрация. В целях устранения проблемы придется заново провести демонтаж и установку.

Цилиндры

Главный цилиндр сцепления меняется в том случае, если система не стала лучше функционировать после смены уплотнительных колец. Смена рабочего осуществляется, если даже после установки новых манжет продолжает сочиться жидкость.

С целью демонтировать рабочий цилиндр необходимо вначале снять пружину, возвращающую вилку после того, как педаль отпускается. Далее – откручивается пара гаек, которые фиксируют цилиндр на корпусе. После этого демонтируется подходящий к нему шланг. Во избежание утечки жидкости к шлангу сразу же прикручивается цилиндр новый.

Прежде чем приступить к демонтажу цилиндра главного, нужно из бачка выкачать всю жидкость. После этого выкручивается входящий штуцер с медной трубкой, а отверстие закрывается заглушкой. Трубка отодвигается слегка в сторону, откручиваются гайки, которые удерживают цилиндр на кузове авто. Далее следует потянуть на себя и расшплинтовать шарнир (к нему подключена педаль). Следующее действие – вытаскивание шарнира и отсоединение цилиндра от педали. После установки в обратном порядке следует выполнить регулировку штока, выжимающего вилку сцепления.

По завершению процесса установки новых запчастей в бачок заливается жидкость, после чего прокачивается система. Этапы прокачки следующие. На клапан насаживается резиновая трубка, второй ее конец помещается в прозрачную емкость с тормозной жидкостью. После этого помощнику нужно 4 раза плавно нажать и отпустить педаль, затем – еще раз нажать и удерживать. В этот момент клапан откручивается, жидкость спускается, затем клапан закручивается, после чего помощник отпускает педаль. Прокачка выполняется до тех пор, пока из шланга не начнет выходить жидкость полностью без воздуха. При этом бачек должен периодически наполняться, дабы в систему снова не попадал воздух.

Выжимной подшипник

Пробег максимум этой детали – 150 тысяч километров, после прохождения которых осуществляется замена. Установка нового выжимного подшипника также должна производиться, если при нажатии на педаль слышен шум, передачи включаются нечетко.

Узнать стоимость и выполнить ремонт по замене сцепления рекоммендуем в атосервисе АвтоХорс.

Поделиться "Замена сцепления на автомобиле поэтапно"

matizclub.net

комплектом или в отдельности?. Статьи компании «ООО "Виксервис"»

Принцип действия работы сцепления заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления с помощью специальных механизмов передается движение на выжимной подшипник, который в свою очередь давит на пружинный механизм корзины сцепления в результате чего диск сцепления перестает со-прикасаться с корзиной и маховиком. И таким образом крутящий момент от двигателя перестает подаваться на КПП. При отпускании педали сцепления все происходит в обратной последовательности.

Признаки по которым можно определить, что сцепление нуждается в ремонте следующие:

1.    Слышен гул выжимного подшипника при выжиме педали сцепления

2.   При трогании с места автомобиль начинает движение когда педаль выжима сцепления уже практически в самом верху.

3.   При движении «под горку», когда резко нажимаешь газ, двигатель развивает обороты а автомобиль не разгоняется.

4.   Педаль сцепления заклинила.

5.   При отпускании педали сцепления автомобиль не двигается.

Возможные неисправности сцепления:

1.    Вышел из строя выжимной подшипник

2.   Сломана вилка включения сцепления

3.   Изношена корзина сцепления

4.   Сломаны лепестки в корзине сцепления

5.   Износ накладок диска сцепления

6.   Изношен маховик сцепления

7.   Прослаб пружинный механизм корзины сцепления.

Что произойдет если продолжать ездить с изношенным сцеплением:

В лучшем случае вы в самый неподходящий момент остановитесь, например, на светофоре, а тронуться с места уже не сможете. А в худшем случае будет в принципе тоже самое, но при выяснится, что накладки на диске сцепления изношены до заклепок, которые в свою очередь поцарапали маховик и корзину. А он стоит не малых денег.

Из строя в первую очередь выходит диск сцепления. На нем обычно изнашиваются накладки (которые по бедности даже можно переклепать). Также довольно часто выходит из строя выжимной подшипник. Корзина сцепления, если она хорошего качества, выхаживает где-то в два раза дольше двух первых позиций. А у маховика сцепления строк службы значительно больше.

Зачастую при выходе из строя какой-нибудь одной детали сцепления меняют весь комплект. Это делается из следующей логики:

·     Комплект сцепления (сюда входят диск, корзина сцепления и выжимной подшипник) стоит на 20-30 % дешевле, чем покупать это по отдельности.

·     Если поменять какую-либо одну, вышедшую из строя деталь из комплекта сцепления, то не факт что через месяц опять не придется снимать КПП и менять еще что-то.

 

 

Как именно необходимо менять сцепление?

 

Заметим, что тут речь идет не о самом процессе замены сцепления. Он, в принципе, почти одинаков для автомобилей всех марок и типов привода и является процедурой простой, хотя и требующей чистоты и аккуратности. Мы говорим о том, стоит ли менять по отдельности диск сцепления, корзину сцепления, или же выжимной подшипник. Ответ на этот вопрос вполне однозначен – не стоит. Сцепление рекомендуется менять только в сборке.

На это есть как минимум две причины.

Во-первых, все составляющие элементы сцепления имеют свойство изнашиваться с одинаковой скоростью, поскольку они подвергаются равнозначным нагрузкам. Следовательно, заменив только диск сцепления, то вскоре после этого Вам придется снова разбирать комплект для замены корзины сцепления.

Во-вторых, стоит учитывать затраты на замену сцепления, а они достаточно высоки. Давайте попробуем примерно подсчитать и сравнить, во сколько бы обошлась замена сцепления в сборке или аналогичная замена сцепления по частям.

Предположим, что полный комплект сцепления в сборке Вы можете приобрести за 300 €. Теперь предположим, что его составные части, приобретенные отдельно, обойдутся Вам в ту же цену (хотя на самом деле полный комплект стоит дешевле, но для данного примера это роли не играет).

Допустим, что стоимость замены сцепления составляет 100 евро. Самой сложной операцией при замене сцепления является снятие коробки переключения передач. Собственно, данная операция и стоит этих денег. Тогда в целом замена сцепления в сборке будет стоить 400 евро.

Теперь предположим, что Вы решили сэкономить на сцеплении в сборке. И сменить, к примеру, один только выжимной подшипник сцепления, который только и создает подозрительный шум в сцеплении. Замена сцепления или замена любого из компонентов сцепления обойдутся Вам в одну и ту же сумму, поскольку практически вся она идет как плата за снятие КПП.. То есть, опять 100 евро.

Цена самого выжимного подшипника составляет около 100 евро. Вот тут начинает казаться и скрыта выгода (вместо 400 евро Вы отдаете вдвое меньше – 200 евро), но такое мнение обманчиво. В скором времени из КПП опять начинают доноситься непонятные звуки, начинают барахлить передачи и обнаруживается, что в неисправном состоянии теперь уже диск сцепления. Его замена обойдется Вам опять в 100 евро, и еще 150 евро будет стоить сам диск сцепления. Произведя нехитрый расчет, обнаруживаем: 250+200=450. Что уже на 50 евро дороже замены на новое сцепление целиком. Но это еще не все. Еще через некоторое время даст о себе знать корзина сцепления, которую постигнет участь замененных компонентов сцепления. Разница затрат очевидна, выводы неутешительны.

Подводя итоги, еще раз выделим основную идею – сцепление рекомендуется менять только в сборе.

vikservis.com.ua

Замена сцепления - стоимость замены дисков сцепления и корзины сцепления зависит от марки автомобиля

Замена сцепления

Сцепление – важная система автомобиля, прерывающая в необходимое время контакт между коробкой передач и двигателем. Сцепление проявляет активность во время переключения скоростей и трогания с места. Сцепления бывают трех видов, отличают их диски сцепления, которые разжимаются при нажатии на педаль сцепления. По конструкции сцепления различаются на: фрикционные, гидравлические и электормагнитные. Наиболее распространенны на легковых автомобилях фрикционные сцепления.  

Диагностика и ремонт сцепления

Замена сцепления, а уж тем более ремонт сцепления заставляют попотеть автослесарей. Впрочем, даже диагностика сцепления не обходится без преодоления подводных камней. Так, если этот узел дает сбой в работе, это вовсе не обозначает, что понадобится ремонт сцепления.

Например, причиной пробуксовывания может стать проблема в маховике или системе выключения сцепления и тогда, само собой, замена сцепления не понадобится. Хотя часто виновником пробуксовывания является система сцепления, а именно: засорение компенсационного отверстия главного цилиндра, замасливание дисков цилиндра, загрязнение главного цилиндра, износ фрикционных накладок.

Чаще всего в системе сцепления требуется замена диска сцепления. Срок службы его зависит от марки автомобилей (у отечественных авто он ниже), а также от способа эксплуатации (резкий старт и пробуксовки изнашивают диски сцепления), составляя от 60 тыс. до 120 тыс. км.

Помимо пробуксовки популярная неполадка в системе сцепления – неполное его выключение. Чтобы это устранить для начала разумно отрегулировать сцепление, проверить гидропривод системы. Если это не поможет, стоит обратиться к «старой доброй» прокачки сцепления. Если эти манипуляции окажутся напрасными, потребуется разбор или же замена сцепления.

Кроме того замена сцепления может потребоваться в следующих ситуациях: заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, неровная работа сцепления. Поломка же выжимного подшипника устраняется заменой подшипника. Своевременно должна проводиться и замена троса сцепления. Если забыть про замену троса сцепления, то он может оборваться в неподходящий момент.

Замена сцепления полностью при пробеге более 100 тыс. автомобиля будет гораздо более разумным, чем ремонт сцепления или замена отдельных деталей. Поскольку изнашиваются все детали и замена только одной приведет к тому, что работа будет не синхронной и в ближайшее время такой ремонт все равно заставит вас посетить автосервис. Так, даже замена главного цилиндра не всегда решит проблемы сцепления.

Менять сцепление полностью рекомендуют не только сервисмены, но и автопроизводители. В комплект для замены сцепления входят: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник сцепления. Также во время замены сцепления рекомендуется производить замену сальников коленвала.  

Демонтаж сцепления процедура уникальная для отдельно взятого автомобиля и здесь необходимо обращаться к профессионалам, знающим как проводится замена сцепления на вашем автомобиле. Специалисты «Планета Железяка» имеют богатый опыт, что гарантирует выполнение работу на высочайшем уровне.

Автосервис «Планета Железяка» напрямую сотрудничает с огромным складом мегамаркета «Планета Железяка», в котором представлен богатый ассортимент сцеплений на самые разные марки автомобилей. И, что самое важное, благодаря работе напрямую с автопроизводителями, исключена возможность появления контрафакта, который является одной из самых популярных причин выхода из строя сцепления автомобиля.  

Замена сцепления SAC

Отдельно стоит рассказать, как происходит замена сцепления саморегулирующегося – сцепление SAC. Данный тип сцепления используется в автоматической кпп. Конструктивно эта система отличается от обычного сцепления наличием дополнительных пружинок, а также тем, что диафрагменная пружина не прикреплена жестко к корзине, а опирается на нее через сенсорную пружину. Здесь выжим сцепления не повышается, как это происходит в обычных сцеплениях. Достигается это за счет того, что сенсорная пружина сцепления SAC в один момент, смещается в сторону маховика, но настолько, чтобы усилие выжима уменьшилось до противодействующей силы сенсорной пружины. В результате между опорным кольцом и кожухом возникает зазор, для его компенсации механизм оснащен 12 клиньями (рампы), которые крепятся к пружинам. Благодаря пружинам  регулировочное кольцо проворачивается ровно настолько, чтобы клинья тут же скомпенсировали возникший зазор.

В замене саморегулирующегося сцепления самую большую сложность представляет фиксация ведомого диска. Для того, чтобы замена сцепления SAC не привела к его поломки необходим специальный инструмент и опыт. В автосервисе «Планета Железяка» специалисты профессионально произведут замену сцепления любого типа.

См. также соседние разделы:

www.mkadservis.ru