Движение на спусках. Тормозить с выключенным сцеплением


Тороможение с включенной передачей. [Архив]

Просмотр полной версии : Тороможение с включенной передачей.

fiesta2006

12.03.2007, 20:04

Ситуация такая, например при резком, а может и нерезком торможении с включенной передачей и не выключенным сцеплением, мотор разумеется немного подергавшись заглохнет. Насколько это вредно для него? Иногда просто слышишь рекомендации резко тормозить не выжимая сцепление.

Когда резко тормозишь на передаче и не выжимая сцепление к машина еще тормозит двигателем. Соответственно эффективность торможения выше. Двигателем еще тормозят при отказе тормозов постепенно понижая передачу. В этом случае велика вероятность угробить сцепление и коробку. А вот когда машина нечаянно глохнет при нерезком торможении и забытой передачей, не страшно. Я не знаю ни одного человека, у которого от этого были проблемы. Естественно имеются ввиду редкие случаи.

А нельзя под конец торможения выжимать сцепление? И ничего не заглохнет тогда :)

вроде только и так нужно тормозить, только в самом конце почти при полной остановке выжимать сцепление

В этом случае велика вероятность угробить сцепление и коробку.

в американских автошколах только так учат тормозить, даже в штатных ситуациях

безусловно можно, но в экстренных случаях ты либо будешь тормозить с двумя педалями в полу(тормоз, сцепление) либо только с одной(тормоз) если 2-ой вариант, то машина заглохнет, не считаю это черезчур вредным, естесственно так тормозить нельзя

Не заглохнет, если в конце выжать сцепление.У меня не глохнет ::) :) Правда, я редко так торможу.

Довольно много за рулем был в Англии - там практически у всех наблюдается торможение двигателем. Это связано с климатическими особенностями - несколько повышена всеже влажность.

Довольно много за рулем был в Англии - там практически у всех наблюдается торможение двигателем. Это связано с климатическими особенностями - несколько повышена всеже влажность.

а у нас чем лучьше? тоже зима почтоянно!а техника торможения должна быть одна и летом и зимой,

to allтормозите двигателем и не переживайте :)

а у нас чем лучьше? тоже зима почтоянно! тормозите двигателем и не переживайте :)

Только в конце не забывайте выжимать сцепление. :)

+1торможение двигателем не вредно, если правильно тормозить. это значит не воткнуть 1 передачу на скорости 120. зимой торможение двигателем практически имитация абс в некотором виде, владеть этим приемом должен каждый водитель. тем более, что это не так уж и сложно

по-моему уже видел где-то эту тему....такеслистоит АБС - есть смыслтормозить двиглом или можнотупо жать обе в пол?

Тема уже жевалась неоднократно. Современная позиция - у современных машин тормоза достаточно эффективны, чтобы остановить машину маскимально быстро, двигатель только мешает, традиционная (на мой взгляд устаревшая позиция) - торможение двигателем полезно.

По существу вопроса - если так каждый день не делать, ничего страшного не случится :) Хотя, безусловно, ударные нагрузки на двигатель и трансмиссию не полезны. Скажи, Серега :)

В мануале написано про резкое торможение с ABS - выжав сцепление, уверенно тормозить и объезжать

ударные нагрузки на двигатель и трансмиссию не полезны. Скажи, Серега :)

да почему ударные?? ты включаешь передачи как на разгоне, только наоборот:) двигатель работает в пределах рекомендуемых оборотов, если не кидать сцепление, то "ударных" нагрузок не будет..

В мануале написано про резкое торможение с ABS - выжав сцепление, уверенно тормозить и объезжать

+1 При резком торможении сработает ABS, а если воткнута передача - будут те самые ударные нагрузки на двигатель, а пользы 0, даже думаю, что будет хуже, т.к. конструкторы не расчитывали на торможение двигателем с ABS.При замедлении/медленном торможении - можно и двигателем и с двигателем... Наверное будет увереннее ехать...

Скажи, Серега :)

Привет Серёга! :)

По моему небольшая путаница возникает из-за обсуждения торможения вообще, без деления его на две принципиально разные ситуации:1)томожение - то что мы делаем сотни (тысячи) раз2) нештатное (аварийное) торможение

1. В первом случае эффективности тормозной системы хватит при любых ситуациях и здесь никакого "торможения двигателем" не требуется, равно как и наоборот - оно ничему не мешает. Разве что двигатель глушить не стоит из-за простейших штатных действий.2. В аварийной ситуации совершенно не важно заглохнет двигатель или нет. Здесь важнее выработка рефлекторных навыков в виде реакции на внезапную опасность. Производитель советует при экстренном торможении (с АБС) нажимать две педали (тормоз и сцепление) - наверное он прав. Тем более, что включенная передача в аварийной ситуации может понадобиться пожалуй только для работы газом. Но! Многие ли в аварийной ситуации способны применять на выбор разные приёмы управления? Согласитесь стандартное аварийное действие - педаль тормоза до асфальта. А торможение двигателем с переключением передач, может понадобится разве что при внезапной неисправности тормозной системы.

P.S. "Устаревшее" мнение, что на скользких покрытиях нужно оставаться на передаче, связано большей частью с тем что в штатных ситуациях, "по скользкому", машина на передаче дает больше возможностей для управления, чем на нейтралке.

да почему ударные?? ты включаешь передачи как на разгоне, только наоборот:) двигатель работает в пределах рекомендуемых оборотов, если не кидать сцепление, то "ударных" нагрузок не будет..

Читайте, пожалуйста, тему с начала, а не с середины.

Миш, привет :)

P.S. "Устаревшее" мнение, что на скользких покрытиях нужно оставаться на передаче, связано большей частью с тем что в штатных ситуациях, "по скользкому", машина на передаче дает больше возможностей для управления, чем на нейтралке.

но контроль то действительно лучше, при торможении с выжимом сцепления в первый момент теряется контроли и машина даже ускоряется, а если это все переложить в рефлексы, то есть в привычки, то в какой то момент можно кому нить в зад въехать

и еще думаю вопрос претормаживания тоже можно сюда включить, его тоже через сцепление надо использовать? а на поворотах тоже выжимать сцепление ? :)

P.S. я про штатное торможениеP.S2 в теме обсуждаются обе ситуации как штатное так и аварийная с первого поста

Всегда торможу двигателем. Тормозами пользуюсь только чтобы снизить скорость, либо совсем остановиться. Не знал, что это неправильно. Хотя в моей машине такие тормоза, что по-другому лучше и не тормозить.

Всегда торможу двигателем. Тормозами пользуюсь только чтобы снизить скорость, либо совсем остановиться. Не знал, что это неправильно. Хотя в моей машине такие тормоза, что по-другому лучше и не тормозить.

К машинам без АБС это ни в коем случае не относится, там естественно безопаснее тормозить с двигателем.

так, подкол про вторую педаль тормоза пропускаю мимо ушей :)

поясню штатной торможение - я вообще не знаю че такое (стараюсь не знать) ибо торможу ВСЕГДА двигателем. педаль тормоза почти не трогаю (ну, в разумных пределах). в плотном медленом потоке - ясное дело, пользую..

по поводу "педаль в пол" - конечно речь шла про экстренное и интенсивное..

тормозить не спеша и буду с передачей это и так ясно - в этот момент как минимум топливо экономится :) во-вторых, лень нажимать сцепу лишний раз..

экстренное - звиняйте, ездил до сегодняшнего дня (ПРОДАЛ-таки, ура :) на тазике и иных без абс (свои машины)так вот при резком торможении сцепление + тормоз - колеса блокируются мухой и машина летит вперед еще скорее + сносит и разворачивает..при торможении с передачей - ес-но такого не случается - колеса не блокируются.. причем иной раз буз передачи для блокировки и в пол-то не надо - достаточно свежего льда на асфальте..

так вот, ощий итог кака я понял экстреное торможение с абс производится буз передачи (две педали в пол)

верно?спасибо кто осилил :)

Тема развивается несколько сумбурно. Может из-за приведённых условий?

...при резком, а может и нерезком торможении с включенной передачей и не выключенным сцеплением, мотор разумеется немного подергавшись заглохнет.

Совершенно очевидно, что при торможении мало у кого глохнет мотор помимо воли водителя.

Относительно остальных суждений, можно предложить несколько выводов:1) Коль производитель рекомендует при экстренном торможении на машине с АБС нажимать две педали - наверное так и стоит делать. Между прочим сам факт срабатывания АБС уже свидетельствут об экстренности торможения. Если торможение, пусть и относительно интенсивное, не приводит к срабатыванию АБС, то соответственно и нет необходимости специально выжимать сцепление (по крайней мере производитель таких советов не даёт).2) Двигаться сколь-нибудь длительное время (т.е. более 1-2 сек) с выжатым сцеплением нет никакого смысла и нет никакой пользы (вред возможен, но не всегда и не для всех). С точки зрения изменения скорости движения авто в результате торможения, то это может потребовать (чаще всего) смены передач, вопрос только когда? До торможения, во время оного или после. В гражданском режиме не очень принципиально, главное не выходить за рабочий диапазон оборотов двигателя, в экстренном случае - главное затормозить (к сожалению кто как умеет), в спортивном - это вообще не по теме. 3) Торможение двигателем путем постепенного переключения передач на машине с АБС целесообразно использовать по-моему разве что в случае внезапной неисправности тормозной системы. Или например вести машину "без тормозов" к месту ремонта (по ПДД нельзя конечно, но..) если кому довелось, тот поймет.

fiesta2006

14.03.2007, 00:30

Есть один глупый вопрос и обсуждение на двух страницах

:) :) :)

Ну а как быть с теми кого хочешь научить на машине ездить а они на светофоре тормозит без сцепления?

Да тут темы, то не видно. Есть один глупый вопрос и обсуждение на двух страницах: сколькими ногами тормозить...

Тема серьезная, на самом деле. Чтобы уметь тормозить экстренно и эффективно необходимы теоретическая подготовка и отработка ключевых приемов каждый день в повседневной езде.

Тема серьезная, на самом деле. Чтобы уметь тормозить экстренно и эффективно необходимы теоретическая подготовка и отработка ключевых приемов каждый день в повседневной езде.

Серёж, я как-то спрашивал, но чет с ответом не сложилось. Попробую повторить вопрос:КПП - ручка, после разгона достаточно жесткое торможение (по оборотам - минимум две передачи вниз). Когда целесообразно включить пониженную? Ну типа входил на 4-й, на выходе для разгона нужна вторая. И меняет ли что-либо, если дотормаживание продолжается в повороте?

Серёж, я как-то спрашивал, но чет с ответом не сложилось. Попробую повторить вопрос: КПП - ручка, после разгона достаточно жесткое торможение (по оборотам - минимум две передачи вниз). Когда целесообразно включить пониженную? Ну типа входил на 4-й, на выходе для разгона нужна вторая. И меняет ли что-либо, если дотормаживание продолжается в повороте?

Когда-то читал, что входить в поворот надо на той передаче, на которой понадобится из него выходить. Действует конешно при условии, что поворот знаком.

КПП - ручка, после разгона достаточно жесткое торможение (по оборотам - минимум две передачи вниз). Когда целесообразно включить пониженную? Ну типа входил на 4-й, на выходе для разгона нужна вторая. И меняет ли что-либо, если дотормаживание продолжается в повороте?

Ну если после поворота нужен разгон, то включать 2-ю нужно в любой момент после начала торможения и до начала разгона.

Когда-то читал, что входить в поворот надо на той передаче, на которой понадобится из него выходить. Действует конешно при условии, что поворот знаком.

Валь, это про поворот!Оттормозиться, включить нужную передачу, потом поворот - эт скажем не самый быстрый способ и не самый интересный.Идеальный случай - это дотормаживание в повороте, т.е. торможение, начатое в конце прямой, заканчивается, но до того как оно закончится, уже следует работа рулём, т.е. начался поворот. Вот в этом случае когда переключаться? В начале торможения - нереально - обороты зашкалят. Конечно если входить с оборотами 3000, то пофигу - эт по-любому не разгон, а практически накат.

fiesta2006

14.03.2007, 19:38

Серёж, я как-то спрашивал, но чет с ответом не сложилось. Попробую повторить вопрос: КПП - ручка, после разгона достаточно жесткое торможение (по оборотам - минимум две передачи вниз). Когда целесообразно включить пониженную? Ну типа входил на 4-й, на выходе для разгона нужна вторая. И меняет ли что-либо, если дотормаживание продолжается в повороте? Конечно если входить с оборотами 3000, то пофигу - эт по-любому не разгон, а практически накат.

Думаю надо включать когда закончили тормозить. Разумеется в процессе торможения может потребоваться выжим сцепления.

unFUCKable

14.03.2007, 20:11

Когда-то читал, что входить в поворот надо на той передаче, на которой понадобится из него выходить. Действует конешно при условии, что поворот знаком.

останавливаемся перед поворотом, на любой передаче, предварительно выжав сцепление. пытаемся угадать что там за поворотом. Включаем первую передачу и входим в поворот. не в коем случае не меняем передачу. периодически резко нажимаем педаль газа, срывая машину в занос, чтобы показать окружающим, что за рулем не чайник. выходим из поворота ..... до следующего поворота по усмотрению ;D ;D ;D

Миш, это зависит. Можно переключаться последовательно с перегазовками, можно в конце торможения. Дотормаживание всегда продолжается в повороте, просто с началом поворота интесивность торможения падает, чтобы не потерять сцепления. И, соответственно, в зависимости от выбранного аппекса начинается разгон с нарастающей интесивностью по мере распускания траектории.Если поворот затяжной - обязательно последовательное переключение, нельзя на нейтрали оставаться, если короткий - можно сразу включить нужную передачу. Кстати, на современных кольцевых машинах селективного переключения практически не бывает.

останавливаемся перед поворотом, на любой передаче, предварительно выжав сцепление. пытаемся угадать что там за поворотом. Включаем первую передачу и входим в поворот. не в коем случае не меняем передачу. периодически резко нажимаем педаль газа, срывая машину в занос, чтобы показать окружающим, что за рулем не чайник. выходим из поворота ..... до следующего поворота по усмотрению ;D ;D ;D

Хватит язвить, если поворот знаком и заранее известна возможная скорость его прохождения, то расчитать момент переключения и нужную скорость не составит труда.

Возвращаясь к первоначальной теме, хочу сказать, что как обладатель машины без АБС (так получилось, что на моей Гие его не оказалось - я не сильно расстроилась), очень благодарна, что меня научили тормозить двигателем (правда, не всегда у меня это получалось - так и норовила сцепу нажать и выключить передачу).Особенная эффективность чувствуется, когда едешь по мокрой снежной каше, под которой лед. И при этом едешь в очень плотном потоке машин, так что любой занос или неэффективное торможение - смерти подобны.При этом машину ни разу не заглушила, т.к. в последний момент выжимаю сцепление.Но пользуюсь этим только в экстремальных дорожных условиях - без них Фифа и так хорошо тормозит.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

www.fiesta-club.ru

Движение на спусках

Опасность. Двигаясь с горы, автомобиль стремится набрать высокую скорость. И чем дальше, тем активнее происходит этот процесс. Разумеется, при спуске повышенные требования предъявляются тормозной системе: если в ней недостаточный уровень жидкости или она перегрета, то эффективность тормозов резко падает. Особенно опасно, если автомобиль бесконтрольно набирает скорость. В итоге тормозная система может не справится с нарастающим ускорением.

Движение на спусках

Типичные ошибки. Частенько, увидев склон, водители испытывают желание лихо прокатиться с горы. Как правило, они неверно выбирают передачу, на которой приступают к спуску: в основном это повышенная ступень или (что гораздо хуже) выключенное сцепление, а возможно, перевод рычага КПП в положение нейтральной передачи (речь идет о механической коробке передач). В итоге автомобиль практически не может тормозить двигателем, поскольку тормозной момент у повышенных передач крайне низок, особенно при спуске. Осознав, что скорость растет слишком быстро и тормозить двигателем неэффективно, водитель предпринимает попытку снизить скорость рабочей тормозной системой. До какого-то момента это помогает, но затем тормоза перегреваются и не удерживают машину. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно...

Безопасно. Приближаясь к спуску, необходимо оценить его крутизну. От этого зависит выбор передачи и начальная скорость. Категорически запрещается двигаться с горы на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)! Вы лишаете себя связи с двигателем автомобиля и не сможете в случае опасности что-либо предпринять, чтобы избежать ДТП.

По возможности максимально используйте торможение двигателем. Заблаговременно включайте пониженную передачу (II или даже I), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами. Помните: чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача и начальная скорость! Старайтесь как можно меньше нажимать педаль тормоза. В противном случае это приведет к повышенному износу колодок, перегреву системы и, как следствие, отказу тормозов.

Вот примерные действия водителя перед спуском:

  1. приближаясь к склону, уменьшите тягу практически до нуля;
  2. выжимайте сцепление, включите пониженную передачу, например, вторую, отпустите педаль сцепления;
  3. плавно добавьте газа, пока не достигнете скорости 20-30 км/ч дальше, двигаясь вниз, старайтесь придерживаться скорости не выше 40 км/ч.
Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной техпомощи на дороге приедут и окажут необходимую помощь.

Приближаясь к поворотам, на 1-3 с нажмите на педаль тормоза чтобы ликвидировать избыток скорости. Но не удерживайте ее, особенно при повороте, кроме крайней необходимости! Из следующей главы можно будет узнать как правильно двигаться в плотном транспортном потоке.

Движение на спусках

Если автомобиль активно набирает скорость, а обороты двигателе растут, затормозите рабочей тормозной системой до 15-20 км/ч (тут уж ничего не поделаешь, придетется разогреть систему), быстро включите более низкую передачу и продолжайте спуск уже на ней. А в одной из следующих глав можно будет узнать как правильно пересекать перекрестки, пешеходные переходы и железнодорожные переезды.

Следите за дистанцией впереди идущего автомобиля. Оставляйте двойной запас расстояния относительно движения по ровной дороге. Не переключайте передачи вниз в непосредственной близости от лидера: при выключенном сцеплении автомобиль будет резко набирать скорость, а погасить ее можете не успеть.

На горных дорогах, так называемых серпантинах, где спуски затяжные, а поворотов слишком много, обычно устраиваются аварийные тупики, то есть полосы аварийной остановки. Они представляют собой участки дороги в конце длинного прямого пути перед особо опасными поворотами. Тупики же, как правило, продолжают прямые и имеют небольшой подъем. Сделаны они специально для того, чтобы водитель, у которого отказала тормозная система, смог без особых проблем затормозить естественным образом и остановиться, не нанеся повреждений ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Если на горной дороге вы почувствуете, что не справляетесь с ускорением, используйте аварийный тупик, чтобы снизить скорость вплоть до полной остановки.

Что же касается вынужденной остановки или стоянки на спуске, то правила такие же, как на подъеме: оставляйте автомобиль на стояночном тормозе с включенной передачей (на спуске рекомендуется включать задний ход), передние колеса выворачивайте в сторону бордюра или обочины.

А как быть с автоматом? Большинство современных автомобилей оборудованных автоматическими КПП, имеют режимы принудительного включения пониженной передачи. Как правило, они маркированы цифрами 3, 2, 1 или буквой L. Перед спуском вам придется снизить скорость и включить один из этих режимов. Правила те же, что и для механической коробки: чем круче спуск, тем жестче должна быть ограничена коробка передач в выборе максимальной ступени работы.

ПДД. Пункт 11.7 определяет очередность проезда препятствия на склоне: «На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск». Кроме того, на горной дороге обращайте внимание на знак 6.5 «Полоса аварийной остановки». Им обозначаются аварийные тупики на крутых спусках.

kerel.ru

Почему при торможении нельзя вместе с тормозом выжимать сцепление?

Сцепление выжимать на самом деле можно, просто зимой это чревато заносом. Соответственно, привычка не очень хорошая

Это почему же?

да можно... просто некоторые считают (основано или нет, не мне судить) что при торможение, не выжимая сцепление, двигатель помогает тормозить.... лично я выжимаю.

Я использую разные виды торможения и ни каких проблем !

Почему нельзя? Очень даже можно. А иногда даже нужно, иначе двигатель заглохнет. В смысле когда тормозите до остановки.

Если вы хотите окончательно остановится, то сцепление нужно выжимать, чтобы не заглох двигатель. А если вы просто притормаживаете, то зачем выжимать сцепление и отсоединять коробку от двигателя. У машины будет больше тормозной путь. Сцепление выжимается только при заводе машины, переключении передач и при полной остановке. Всё.

почeму нeльзя. Можно, дaжe нужно

когда притормаживаешь, лучше не выжимать эфективность замедления лучше и двигатель не теряет обороты всегда можно прибавить газ и двигаться дальше, если выжимаешь практически всегда приходиться переключать рычаг скоростей переходя на более низкую передачу В зимнее время выжим сцепления во время торможения может привести еще и к заносу Но это только если просто надо притормозить

я обычно двиглом скорость, без торможения, сбрасываю, если не нужно ускоренное торможение. если скорость невысокая, то со сцеплением, на высокой скорости, за 50, может авто понести....

Всё зависит от ситуации и многих, многих нюансов. Выжимать сцепление при торможении в любом случае приходится, если обороты принудительно падают до холостых, чтобы в итоге они не упали ещё ниже и двигатель не заглох. Есть нюансы - на 5-й передаче при отпускании педали газа машина и так едет, как на нейтрали. Можно попробовать стоящую легковушку толкнуть руками на нейтрали, а потом, поставив на 5-ю - усилие будет одинаковым, значит и при нажатии на тормоз при движении на 5-й будет едино, выключать сцепление или нет. На 3-й передаче торможение двигателем уже существенное и здесь возникает другой момент. На большинстве автомобилей дифференциал работает так, что ведущим является только одно колесо на оси, на него приходится привод, а другое в это время свободно вращается. Наверное, Вам уже приходилось наблюдать или попадать в ситуацию, когда машина где-то застрявала, одно колесо буксовало, а другое предательски не вращалось вообще - это работа дифференциала. При прохождении поворотов это важно, чтобы тягу осуществляло одно колесо, т. к. колёса одной оси проходят разные расстояния при повороте. При торможении двигателем так же тормозит одно колесо и на низких передачах этот тормозной эффект добавляется к торможению рабочей тормозной системой, из-за чего одно колесо тормозит больше других и на скользкой дороге легко может сорваться в скольжение ( частота вращения не будет соответствовать скорости движения ) и это приведёт к тому, к чему по мнению многих привести не может - к заносу. В спорте правильное комбинированное торможение выполняется либо левой ногой, а правая при этом поддерживает нужные обороты, либо правая нога работает и с газом, и с тормозом одновременно ( мысок на тормозе, пятка на газе ). Мы - простые городские чайники, а простые городские автомобили в подавляющем большинстве своём не предполагают такой техники вождения, поэтому при любом притормаживании лучше выключать сцепление. Если скорость адекватна, то ничего не произойдёт, если Вы гонщик и проходите поворот на грани заноса, то не дай Бог тронуть педаль сцепления - вылет с дороги гарантирован. Вообще, чётких правил нет, машину надо чувствовать. Многие пишут о том, что делать можно и чего категорически нельзя в одной и той же ситуации, но на самом деле в один момент это противопоказано, а + ещё 5 кмч и то, что противопоказано, станет единственно верным действием. Ещё раз повторю - адекватная скорость позволяет тормозить при выключенном сцеплении и не делает это ошибкой управления.

touch.otvet.mail.ru

Педаль сцепления - Вождение автомобиля для начинающих онлайн и обучение вождению (самоучитель)

Итак, вы стали управлять автомобилем более уверенно: держите правильно руль, вовремя переключаете передачи и жмете на педали. Но ваше освоение вождения автомобилем только начинается, поэтому запомните «золотое» правило: при движении через населенный пункт или по свободной дороге, когда нет необходимости переключать передачи, используйте только педали тормоза и дросселя для регулирования скорости.

Это значит, что выключать сцепление категорически запрещено во время торможения и движения на поворотах, съездах с горы. Запрещено при движении по инерции выключать двигатель, а также переводить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Так вы не только ухудшите ходовые качества автомобиля, но и практически перестанете контролировать дорожную ситуацию. В таких исключительных случаях, как занос на снегу или льду, чаще используют для торможения двигатель. Помните: выключая сцепление, двигатель отключается от ведущих колес, что исключает плавное торможение и возможность быстрой подачи газа для вывода машины из заноса.

Выключая сцепление при спуске со склона, вы совершаете ошибку. Причем ошибочным будет съезд с некрутого склона, и съезд с крутого склона. В первом случае проще будет поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач и выключить зажигание. Это позволит лучше экономить горючее.

Во втором случае недопустимо отключение двигателя от ведущих колес, так как поездка с крутого склона, равно как и движение по незнакомой дороге в горах, требует максимального контроля движения. Крутые повороты, низкое качество дорожного покрытия (или отсутствие такового) предполагает постоянную готовность использовать тормоз.

При длительном торможении тормозная система испытывает перегрузку, из-за чего ее эффективность существенно снижается. Чтобы уменьшить нагрев тормозов и нагрузку, применяется торможение двигателем. Тогда необходимо включить низкую передачу, тем самым мы повышаем обороты двигателя и увеличиваем тормозной эффект.

Что касается эффективности управления автомобилем, то у транспорта с задними ведущими колесами есть преимущество. Оно заключается в том, что центр тяжести у них расположен перед ведущими колесами. При торможении двигателем машина с задним приводом как бы осаживает сзади тормозную ось, в то время как автотранспортное средство с передним приводом «садится» на неё. При сохранении соединения двигателя с колесами до полной остановки имеет такое преимущество, как готовность транспорта выполнять такие действия, как моментальная прибавка газа. Иначе ситуация складывается при выключенной передаче: при включении происходит толчок, проявляющийся в пробуксовке ведущих колес. А это совсем не вовремя, когда требуется получить полный контроль над движением автомобиля.

Когда нужно остановить автомобиль, лучше переместить ногу с педали дросселя на тормоз и выключить сцепление непосредственно перед остановкой. Таким образом, педалью сцепления нужно пользоваться при трогания с места, при переключении передач и конечной остановке. Это позволит вам не только сохранять контроль над дорожной ситуацией, избегая возможных проблем, но и продлить эксплуатационный срок автомобиля.

autocrop.ru

Как правильно тормозить на машине?

вообще ничего не делай. тормози как есть. только нажми сцепление в конце что бы не заглохнуть

Доча, Ездей на Троллейбусе!

жать на тормоз сразу но не резко

Все тебе советуют херню На скользкой дороге вобще нельзя тормозить с выключенной передачей. Правильно тормозить так, тормозом сбросить скорость до минимума, и только после этого выключать передачу (выжимать сцепление)

в автошколе правильно говорят

Начинать торможение с высокой скорости нужно, не выключая сцепления. Это гораздо более эффективно, особенно зимой. И только дождавшись, когда скорость упадет до скорости первой передачи, можно выключать сцепление.

делай как учат в автошколе чтобы сдать на права - потом уже решишь для себя как правильней

Без разницы, что на нейтрали что с выжатым сцеплением, эфект одинаковый.

Смотря где педали стоят, а так я когда на мешалке ездил, ставил на нейтралку.. . Если зима, то двигателем (на пониженную с тормозом постепенно) Просто как привыкнешь, можешь просто забыть или не успеть среагировать и тогда что-нибудь с коробкой может случится

Отпустить педаль газа плавно нажимаешь на педаль тормоза. Сцепление не трогай. Авто будет одновременно тормозить двигателем и тормозами. И так практически до полной остановки. Потом уже сцепление нажимай. А будешь сцепление дрочить по зиме улетишь нахрен.

нужно тормозить не выключая скорость, рассказать подробно не могу могу только показать. на нейтралку не советовал бы переходить во время торможения плохая это привычка

Папа ваш не ас.

Привыкайте как говорит папа! А эффективнее тормозить методом нажал на тормоз - отпустил педаль тормоза, опять нажал на тормоз - отпустил педаль тормоза, опять нажал на тормоз - отпустил педаль тороза, пока не остановитесь! Так сказать "ножной АБС" )))

Не хочу обидеть Вашего папу, но все же. Все что он говорит не только безграмотно, но и опасно. У меня стаж 32 года из них 15 лет инструктором. Инструктор то же не прав, но его можно понять. Просто он бережет машину, а на курсантов ему наплевать. Ни в коем случае не делите свой стиль вождения на летний и зимний. Стиль должен быть один: безопасный и предсказуемый. Для каждой ситуации подходит определенный способ торможения, как и для авто. Но все это для специально подготовленных людей, для которых любая нештатная ситуация является нормой. Для простого водителя наиболее подходящий и безопасный только один ( я не беру способ торможения двигателем посредством перехода на более низкую передачу) . Вот он: НЕ ВЫЖИМАЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИМ ПРАВУЮ НОГУ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И НАЧИНАЕМ ПЛАВНО ПРИТОРМАЖИВАТЬ (ИМЕННО ПРИТОРМАЖИВАТЬ) . происходит комплексное торможение: торможение двигателем и торможение непосредственно тормозами. И ТОЛЬКО КОГДА СКОРОСТЬ УПАДЕТ ДО МИНИМУМА (5-10 км\ч) , ВЫЖИМАЕМ СЦЕПЛЕНИЕ И ПЛАВНО ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ. ТОЛЬКО ТАК, И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫЖИМАЙТЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Оба способа неправильные. Запомните: тормозят тормозом. Не надо выключать передачу и сцепление. Нужно тормозить, постепенно понижая передачи. После снижения скорости до минимально допустимой, выжать сцепление и остановиться. Тормозить - только при включенной передаче.

сначала притормаживаешь прерывесто в конце выжимаешь сцепление чтоб не заглохнуть. переключать на нейтралку опасно зимой, машина в таком случае не управляема

На машине с АБС в принципе оба этих способа допустимы, хотя и нежелательны все же. . Но на авто без АБС оба опасны - особенно папин) в случае скользкой дороги можно пойти в занос, из которого особенно трудно будет выйти в "папином" случае. Учитесь тормозить на передаче и сцепление выжимать (или переводить в нейтраль) уже непосредственно перед остановкой на скорости километров 20-30 в час. . О прерывистом торможении по типу "подражаем АБС" пока забудьте. . Сомневаюсь что те кто это советует, сами так затормозят более менее эффективно) ) Здесь нужен опыт и хорошая отработка способа. Тормозить постепенно перебирая все передачи вниз вообще никакого смысла не вижу для обычного водителя. . Опять же чтоб адекватно (без рывков и дерганий) использовать этот способ нужно очень много практики, и самое главное нафига создавать кучу лишней ненужной работы?)

я делаю так как твой папа тебя учит!!!

touch.otvet.mail.ru

Как выключать сцепление

Как выключать сцепление

Сцепление — важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.

1

Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости.

2

При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.

3

Если вы неопытный водитель, все равно разберитесь в принципе функционирования сцепления автомобиля, каким бы сложным оно не казалось. Надо знать его предназначение и устройство, механизм сцепления и разъединения двигателя и коробки передач, как при этом обеспечивается защита двигателя от резких нагрузок.

4

Для включения сцепления отпустите педаль. При этом на нажимной диск начинают давить пружины. Ведущий диск оказывается прижатым к диску сцепления, а тот уже к маховику. Вся система, оба диска и маховик движутся одновременно, крутящий момент передается к колесу от двигателя за счет работы сил трения, через детали трансмиссии.

5

Для выключения сцепления нажмите на крайнюю слева педаль. Ее полный ход около 140 мм. При правильной регулировке свободный ход педали не более 35 мм. Для начала движения надо включить сцепление. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Вначале передача включена, педаль сцепления нажата.

6

 Начинает действовать система привода. Выжимной подшипник прижимает выжимные пружины, поверхность нажимного диска отходит на 1,4-1,7 мм от диска сцепления. Диск освобожден, и хотя двигатель работает, он не передает крутящий момент, вал коробки передач заканчивает вращение. Теперь сцепление выключено и можно переключать передачи, можно тормозить.

7

 Теперь педаль сцепления медленно отпустите. Воздействием возвратных пружин она вернется к исходному положению. Включается механизм сцепления, нажимной диск медленно прижмет ведомый диск к маховику.

8

 Сцепление — самая загруженная система машины, поэтому через определенное время начинают возникать проблемы с переключением скоростей. Необходимо сразу, не откладывая, решить эту проблему. Для уточнения износа сцепления надо осмотреть ведомый диск. Если он перекошен, то заменить.

Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.

sovetclub.ru

❶ Как выключать сцепление

Вам понадобится

  • - автомобиль
  • - педаль сцепления
  • - коробка передач

Инструкция

Если у вас новый автомобиль, уделяйте особое внимание работе сцепления и коробки переключения передач. Через первые 2000 км проверьте и при необходимости отрегулируйте привод сцепления.

Прислушивайтесь при работающем двигателе к изменению шума при нажатии на педаль сцепления. Только в таком положении можно определить? насколько правильно выключается сцепление. Если появились проблемы в подшипнике выключения, вы обязательно услышите необычные звуки. Проверяйте на слух подшипник выключения сцепления каждые 15 тысяч км пробега автомобиля. Разберитесь в принципе работы сцепления. Особенно это необходимо неопытным водителям, чтобы эта конструкция в машине не казалась невероятно сложной. Сцепление предназначено для соединения и разъединения двигателя и коробки передач без резких нагрузок. Если педаль сцепления отпущена, оно постоянно находится во включенном состоянии. При этом пружины давят на нажимной диск. Этот ведущий диск прижимается к диску сцепления, который в свою очередь прижимается к маховику. Оба диска и маховик вращаются как единое целое и через другие детали трансмиссии передают крутящий момент от двигателя на колеса.

Чтобы выключить сцепление максимально, отожмите педаль сцепления. Ее полный ход составляет примерно 140 мм. Процесс нажатия на педаль имеет несколько этапов. Первые 25-35 мм – это свободный ход педали при правильной регулировке.

Далее через детали привода педаль сцепления воздействует на муфту выжимного подшипника и оттяжной пружины механизма выключения сцепления. Они в свою очередь отводят ведущий диск от ведомого на 1,4-1,7 мм. Диск сцепления освобождается и прекращает передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки передач. Сцепление выключено. В этом безударном режиме переключайте передачи или тормозите.

Плавно отпустите педаль сцепления. Под действием возвратных пружин педаль вернется в исходное положение. Механизм сцепления включится, и нажимной диск постепенно прижмет ведомый диск к маховику.

При неисправности сцепления аккуратно, чтобы не повредить детали, снимите с машины коробку передач в сборе с картером сцепления, кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск сцепления. Разберите и устраните неисправность. Или обратитесь к специалистам.

Источники:

  • Привод сцепления в 2017
  • как сменить сцеплению в 2017

www.kakprosto.ru

Педаль сцепления

Итак, вы стали управлять автомобилем более уверенно: держите правильно руль, вовремя переключаете передачи и жмете на педали. Но ваше освоение вождения автомобилем только начинается, поэтому запомните «золотое» правило: при движении через населенный пункт или по свободной дороге, когда нет необходимости переключать передачи, используйте только педали тормоза и дросселя для регулирования скорости.

Это значит, что выключать сцепление категорически запрещено во время торможения и движения на поворотах, съездах с горы. Запрещено при движении по инерции выключать двигатель, а также переводить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Так вы не только ухудшите ходовые качества автомобиля, но и практически перестанете контролировать дорожную ситуацию. В таких исключительных случаях, как занос на снегу или льду, чаще используют для торможения двигатель. Помните: выключая сцепление, двигатель отключается от ведущих колес, что исключает плавное торможение и возможность быстрой подачи газа для вывода машины из заноса.

Выключая сцепление при спуске со склона, вы совершаете ошибку. Причем ошибочным будет съезд с некрутого склона, и съезд с крутого склона. В первом случае проще будет поставить в нейтральное положение рычаг переключения передач и выключить зажигание. Это позволит лучше экономить горючее.

Во втором случае недопустимо отключение двигателя от ведущих колес, так как поездка с крутого склона, равно как и движение по незнакомой дороге в горах, требует максимального контроля движения. Крутые повороты, низкое качество дорожного покрытия (или отсутствие такового) предполагает постоянную готовность использовать тормоз.

При длительном торможении тормозная система испытывает перегрузку, из-за чего ее эффективность существенно снижается. Чтобы уменьшить нагрев тормозов и нагрузку, применяется торможение двигателем. Тогда необходимо включить низкую передачу, тем самым мы повышаем обороты двигателя и увеличиваем тормозной эффект.

Что касается эффективности управления автомобилем, то у транспорта с задними ведущими колесами есть преимущество. Оно заключается в том, что центр тяжести у них расположен перед ведущими колесами. При торможении двигателем машина с задним приводом как бы осаживает сзади тормозную ось, в то время как автотранспортное средство с передним приводом «садится» на неё. При сохранении соединения двигателя с колесами до полной остановки имеет такое преимущество, как готовность транспорта выполнять такие действия, как моментальная прибавка газа. Иначе ситуация складывается при выключенной передаче: при включении происходит толчок, проявляющийся в пробуксовке ведущих колес. А это совсем не вовремя, когда требуется получить полный контроль над движением автомобиля.

Когда нужно остановить автомобиль, лучше переместить ногу с педали дросселя на тормоз и выключить сцепление непосредственно перед остановкой. Таким образом, педалью сцепления нужно пользоваться при трогания с места, при переключении передач и конечной остановке. Это позволит вам не только сохранять контроль над дорожной ситуацией, избегая возможных проблем, но и продлить эксплуатационный срок автомобиля.

autocrop.ru

Ведет сцепление: что это значит, почему и что делать

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины
  • Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
  • Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
  • Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
  • Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
  • Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
  • Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
  • Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
  • Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Ремонт своими руками

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

autolirika.ru

autofluids.ru