Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками. Сцепление тормоз передача ручник


Правильно пользоваться ручным тормозом. Как правильно пользоваться. Kak-Delat-Pravilno.ru

Надо ли пользоваться ручным тормозом на автомобиле с АКПП

«Ручник» при АКПП: зачем? Автоматическая коробка передач (АКП, также автоматическая коробка перемены передач - АКПП) - разновидность трансмиссии автомобилей, обеспечивающая автоматический (без прямого участия водителя) выбор соответствующего текущим условиям движения передаточного числа, в зависимости от множества факторов.

С чисто-технической точки зрения, «автоматической» является любая разновидность коробки передач, в которой переключение передач осуществляется автоматически, без участия водителя. Однако исторически название «автоматическая коробка передач» закрепилось лишь за одной разновидностью таких коробок передач - гидромеханической планетарной коробкой передач, которая и описывается по преимуществу в данной статье. В последние десятилетия наряду с классическими гидромеханическими АКП предлагаются и различные варианты механических коробок передач с автоматизированным переключением («роботы»), имеющих электронное управлением и электромеханические или электропневматические исполнительные устройства - по указанным выше причинам они выделяются в отдельный класс

Как парковать авто с «автоматом» на уклоне

Когда автомобиль оснащен автоматической коробкой передач (АКПП), третья педаль воспринимается как привет из архаичного прошлого. Примерно так же некоторые «автоматоводы» относятся к «ручнику». Достаточно жепросто перевести селектор АКПП в режим «паркинг» - и не забивать голову установкой машины на стояночный тормоз. Но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

За что отвечает режим «Р»

«Зачем «ручник» нужен? «Паркинг» удержит авто на любой горке. Я свой «Крузак» всегда так ставлю». Подобных высказываний на автомобильных форумах - предостаточно. Многие владельцы автомобилей с «автоматами» если и пользуются стояночным тормозом, то только в качестве страховки «паркинга». Не последнюю роль в этом случае играет «генетическая память»: почти все учились водить на «механике». Между тем, совсем немногие из рядовых автовладельцев. которые обычно не лезут в технические дебри, знают, как устроен режим «Р» на АКПП.

Основой «паркинга» выступают крупнозубая шестерня и коромысло. Кстати, последнее еще называют «крючок» или «собачка». На коромысле есть шип, который входит между зубьями шестерни, тем самым блокируя ее. Получается, что выходной вал коробки стопорится, а значит - колеса не смогут крутиться. Активируется такой блокиратор или механической тягой, или электрическим сервоприводом. Нетрудно догадаться, что именно шипу и шестерне достается больше всего, ведь им необходимо справляться с массой «стального коня», оставленного на уклоне. Возникает резонный вопрос: как долго эти «трудяги» способны протянуть? Однозначно ответить на него нельзя. По сути, механизм «паркинга» в «автомате» условно прост и надежен. Но, как известно, ничего вечного на свете нет. Если нагрузки на шип и шестерню носят регулярный характер, а «ручник» используется лишь в качестве «интерьера», то постепенно детали блокиратора изнашиваются. А «за компанию» изнашивается и механический привод блокиратора.

Проблемы со «здоровьем» узла влияют как на включение режима «Р», так и на его отключение. Это проявляется в характерных щелчках и заметном усилии. Причем неважно, на какой поверхности - ровной или под уклон - происходят эти манипуляции.

Авто с АКПП на уклоне

Если предстоит парковка на горке, то, как советуют мастера-«коробочники», нужно выполнить следующие действия: выжать педаль тормоза - задействовать «ручник» - включить режим «Р». Когда предстоит съезд с горки, порядок меняется: тормоз - перевод селектора АКПП в режим езды - «ручник». Есть еще важный момент, когда стояночный тормоз может сослужить добрую службу. Нужно не забывать, что при включении «паркинга», когда нога уже не держит педаль тормоза, авто может спокойно покатиться. Далеко, конечно, не убежит, но в условиях ограниченного пространства даже легкое «тюканье» в соседскую машину или забор вряд ли кого обрадуют.

Движение автомобиля после включения «паркинга» - явление нормальное. Ведь шип не мгновенно блокирует шестерню и за это время она успевает немного повернуться. Но опять же, если парковка предполагается на ровной поверхности, то ставить на «ручник» нет необходимости (тут каждый волен решать сам) - режима «Р» будет достаточно. Но если вдруг в авто врежется другая машина и умудрится сдернуть его с места, то, скорее всего, узел «паркинга» выйдет из строя. И тогда придется обращаться еще и к специалистам по коробкам, хотя эта неисправность не влияет на переключение передач. К слову сказать, тем, кто любит самостоятельно копошиться в автомобиле, нужно не забывать о том, что «Р» может заблокировать только непосредственно коробку, а шестерни межколесного дифференциала по-прежнему будут вращаться. Из-за этой конструктивной особенности иногда происходят несчастные случаи. Например, автовладелец поставил режим «Р», затем приподнял своего «стального коня» на домкрате и начал «тормошить» колеса. Но стоит крутануть одно чуть сильней, как второе тоже придет в движение и. «Сивка-бурка» грянет о сыру землю. И хорошо, если в тот момент под машиной никого не окажется.При сильном наклоне автомобиля, порядок постановки на парковку следующий.1. Педаль тормоза до полной остановки.2. Не отпуская педали тормоза затягиваем ручной тормоз.3. Переводим АКПП в режим Р.4. Отпускаем педаль тормоза, глушим двигатель.При не сильном наклоне (в обычном режиме), порядок постановки на парковку:1. Педаль тормоза до полной остановки.2. При нажатой педали тормоза, переводим АКПП в режим N, ждём когда авто откатится немного вперёд или назад. (если небольшой откат невозможен, то лучше пользоваться последовательностью постановки на парковку, как при сильном наклоне).3. Жмём педаль тормоза и переводим АКПП в режим Р.4. Отпускаем педаль тормоза, глушим двигатель.

Резюмируя сказанное, можно сделать простой вывод - «ручником» лучше пользоваться как можно чаще. И даже на ровной поверхности. Так будет лучше и для автовладельца, и для самого стояночного тормоза. Пусть он, что называется, находится в постоянном тонусе. Исключение можно сделать разве что для холодного времени года, когда есть риск замерзания механизма блокировки. А в остальном, лучше поберечь коробку. Ну а если постоянное место парковки предполагается на всевозможных горках, то дополнительный фиксатор в помощь. Упор под колеса в виде треугольника может быть хоть деревянный, хоть металлический - это роли не играет. Нужно всего-то остановиться, перевести селектор в режим «Р», подставить «треугольник» под задние колеса, а затем включить режим «N» и, откатившись немного, уткнуться в упор. Просто и действенно.

Клуб владельцев Nissan Juke

В связи с тем, что периодически возникают вопросы "А нужен ли ручник, если есть P (parking)", решил поделиться своим опытом.

Поверхность горизонтальная, ручник не нужен

Если вы паркуетесь на горизонтальной поверхности, то ручник не нужен. Просто ставьте в коробку передач в режим P. Ручник не нужен. Ездили на механике и привыкли к ручнику - отвыкайте.

Поверхность наклонная, ручник нужен

Давайте посмотрим, что дает режим P (parking). Когда вы ставите в него, то коробка передач (в нашем случае вариатор ) блокируется специальным выступом у шестеренки. Смотрите на две картинки ниже.

Когда Juke стоит на ровной поверхности (первый случай), то давление на штырек отсутствует.

Когда вы паркуетесь на уклоне, на шестеренку и штырек "давит" масса джука, который хочет откатиться назад, но не может. Из-за этого шестеренка испытывает постоянное давление. Это можно легко почувствовать: заедьте на склон и поставьте на P без ручника, отпустите тормоз и попробуйте потом сняться с парковки - вы заметите усилие, которое надо приложить, чтобы сдвинуть переключатель коробки передач с места. Такое продолжительное давление может сказаться на работе варика (а может и не сказаться, но береженого бог бережет).

Чтобы помочь нашему вариатору чувствовать себя комфортно, когда Juke стоит на наклонной парковке, делаем следующее.1. Паркуемся.2. Выжимаем педаль тормоза и ставим на ручник. Чтобы проверить, как ручник держит, переводим на N (нейтраль) и отпускаем тормоз. Если машина стоит как вкопанная, переходим на P (parking).

Если машина скатывается, затягиваем ручник сильнее. Иногда уклоны такие огромные, что даже на ручнике машина продолжает скатываться вниз (или вверх). В этом случае помогаем себе передними колесами, выворачивая их так, чтобы Juke уперся ими в бордюр, тогда сама резина послужит блокиратором.

Вот и все. Резюмируя еще раз:1. Ровная поверхность - без ручника.2. Склон - с ручником.

AnatoliySap писал(а): не понял (я блондин )

1. Почему не нужно пользоваться ручником на ровной поверхности. Я бы например завсегда поставил в довесок.

Не то, что бы не надо, просто необходимости и нагрузок нет.

AnatoliySap писал(а): 2. Дык на светофоре имеет ли смысл ставить нейтраль? Что дает, только экономию бензина? Мне вот влом будет ручку дергать, я и на механике держу сцепление (все равно диск менять, он не дорог).

Дает исключительно "микроэкономию" бензина. Я не переключаю на светофорах.

Троганье в горку на МКПП

Три способа троганья в горку на механической коробке передач

Механическая коробка передач вызывает массу трудностей в самых простых ситуациях, особенно, если человек всю жизнь ездил на автомате и забыл все, чему его учили в автошколе. На экзаменах в ГИБДД одним из сложнейших заданий является трогание в горку без отката назад. Если инспектор увидит, что вам это не удалось, то придется готовиться к переэкзаменовке.

Есть несколько способов тронуться в горку на механике, при этом не боясь въехать в машины, которые стоят за вами.

Способ первый — трогаемся в горку с ручника.

Допустим вы остановились на светофоре и дорога находится под уклоном, сзади за вами остановился «крутой» джип, водитель которого не соблюдает дистанции. Чтобы не помять ему бампер, действовать нужно по следующей схеме:

  • поднимаете ручку ручного тормоза вверх — теперь машина не покатится назад;
  • рычаг КПП ставите на нейтральную передачу.

Когда загорается зеленый свет, последовательность действий прямо противоположная:

  • выжимаем сцепление и выбираем первую передачу;
  • доводим обороты двигателя до двух тысяч нажатием на педаль газа;
  • опускаем ручной тормоз, но палец держим на фиксаторе, плавно отпускаем педаль сцепления;
  • давим на газ и начинаем движение.

В действительности все это происходит намного быстрее. То есть, палец правой руки продолжаем держать на кнопке ручного тормоза, при этом плавно отпускаем сцепление и одновременно жмем на газ.

Когда сцепление «схватит», мы почувствуем, что нос начнет приподниматься и пойдут вибрации. В этот момент следует полностью отпустить сцепление и можно продолжать движение.

Такое упражнение отрабатывается до автоматизма, хотя многие водители умудряются откатываться назад даже на автомате, не говоря уже про механику.

На данном видео, вы увидите как двигаться в горку с использованием ручного тормоза

Способ второй — без использования ручника.

Трогаться в горку без ручника не так сложно, однако нужно научиться правильно работать с педалями и чувствовать автомобиль. Нужно найти такое положение педалей газа и сцепление, когда автомобиль может оставаться на месте — если отпустите сцепление, то ваш автомобиль поедет вперед, если же нажмете на сцепление, то покатится назад.

Последовательность действий такая:

  • удерживаете автомобиль нажатием на тормоз, передача выбрана нейтральная;
  • когда нужно начинать движение выжимаете сцепление до упора;
  • переходите на первую передачу;
  • плавно отпускаете сцепление и когда чувствуете, что оно начало работать, фиксируете этот момент;
  • отпускаете тормоз и переносите ступню на педаль газа;
  • полностью отпускаете сцепление и давите на газ — едете вперед без скачивания назад.

Отработать такой способ необходимо до автоматизма, чтобы не возникало проблем, таким образом можно двинуться вперед без перегазовок и заглохшего двигателя. Если стоите в потоке машин, то не нужно спешить, ждите пока передние автомобили начнут движение, а вы в это время выполняйте эти действия «на автомате».

Видео троганья в горку без использования ручника.

Способ третий — сцепление.

Наверное самый простой, но при этом двигатель немного «убивается».

Останавливаемся, выжимаем сцепление и одновременно жмем на тормоз. Немного отпускаем сцепление, чтобы на тахометре было 600 оборотов в минуту. Можно отпустить педаль тормоза полностью, машина будет стоять на месте за счет оборотов двигателя. Затем достаточно будет нажать на газ, плавно отпуская сцепление, — вы поедете вперед и не откатитесь назад.

Такой способ, конечно, лучше использовать только в тех случаях, если очень спешите.

Кроме того, важно запомнить, что сцепление всегда нужно отпускать плавно, иначе двигатель просто заглохнет прямо на горке, чему будут очень рады стоящие за вами водители.

Это видео к третьему способу троганья в горку.

Источники: http://sapiens4media.livejournal.com/1857409.html, http://www.juke.ru/viewtopic.php?p=22684, http://vodi.su/trogane-v-gorku-na-mkpp/

Комментариев пока нет!

kak-delat-pravilno.ru

Как регулировать сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение)  двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случае, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

 

Существует три основных способа:

  • изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

  1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
  2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
  3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
  4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
  5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
  7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
  8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно.  В этом случае понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как  край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
  2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
  5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
  7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
  8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

  1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
  2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
  3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
  6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
  10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2.  Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего отпускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случае необходимости процедуру можно повторить.

6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр.  Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случае, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6).  После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2).  Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Газели?

Как регулировать сцепление на Лада Приоре?

Замерить необходимое положение троса можно двумя способами.

Первый способ заключается в ориентирование по ходу педали сцепления, движение которого должно быть в пределах 125 – 123 миллиметров. Но и второй способ заключается в замере длины троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаях водители пользуются первым вариантом, что объясняется большей надежностью. Именно порядок действий первого варианта мы подробно и опишем.

1). При помощи гаечного ключа «на 17» откручиваем контргайку, который фиксирует кожух троса в гнезде коробки.

2). Далее, чтобы добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне, откручиваем или закручиваем вторую.

3). При помощи концевого пластикового наконечника с резьбой, корректируем провис троса. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость включения передач. В случаи, если сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

Как регулировать сцепление на Лада Гранте?

Как регулировать сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Затягиванием ручник  и для безопасности снимаем аккумуляторную батарею.

2). В подкапотном пространстве находим трос сцепления. На фото он указан тремя красными стрелками.

3). При помощи 2 гаечных ключей ослабляем гайки крепления наконечника троса, после чего подкручивая или ослабляя их добиваемся того, чтобы ход педали был равен 125 – 135 мм.

4). Садимся на водительское кресло и до упора не менее 3 раз надавливаем на педаль сцепления. Затем снова замеряем ее и ход. В случаи необходимости корректируем.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является несложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

Источник: http://v-mireauto.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

avtodoc24.ru

Органы управления автомобилем — педали газа, тормоза, сцепления, ручной тормоз переключение передач и состояние автомобиля ("убитость")

Для того чтобы стало понятно, на что влияют органы управления автомобилем, небольшая цитата с описания экзамена в ГИБДД:

«… Эстакаду думал сдавать так, как привык на своей первой машине — десятке, через ручник (иначе она просто глохла). Способ топорный, но рабочий, и не надо вникать в особенности той или иной машины, смотреть на тахометр или слушать пока машина издаст особый звук. Но, как выяснилось в последствии, ручник не работал. И инструктора, владельца авто, это явно полностью устраивало. Причём, он знал об этом моём намерении и не предупредил, что ручник у него не исправен. В первый раз на эстакаде при движении чуть двинулся назад, сделал парковку и змейку, дали второй шанс на эстакаде, попробовал педалями — заглох — тут моя вина, был сильно возмущён, перенервничал. Не сдал. Было очень обидно т.к. заранее не знал, что будет подстава с ручником. Инструктор на мои возмущения сказал, что мол да, не работает ручник, замёрз — увы…»

Взято из: ГИБДД МРЭО Всеволожск (Ленинградская область) экзамены 12.2015 — 2.2016, подробный и очень характерный отзыв

Соответственно, как минимум, нужно знать что такие ситуации бывают и по возможности нужно быть к ним готовым (хотя очевидно, что все не предусмотришь).

—Педаль газа

Педаль газа имеет очень разную чувствительность. В некоторых машинах даже небольшое нажатие на педаль приводит к «перегазовке», которая на экзаменах может привести к штрафным баллам. Поведение педали газа наиболее критично при выполнении упражнения “эстакада”.

—Педаль сцепления

Сцепление схватывает тоже очень по-разному, в каких-то машинах – почти сразу, в каких-то – на середине хода педали; на каких-то машинах – оно плавное, на каких-то – чувствуются некоторые шаги (дискретность). Педаль сцепления влияет как на езду на площадке, так и в городе. Проблемы со сцеплением вызывают серьезный стресс. Если вы заглохли, то это штрафные баллы

—Тормоза

Для того, чтобы почувствовать педаль тормоза и научиться тормозить хотя бы не резко, особенно в стрессе, нужно некоторое время. Это особенно критично зимой в гололед или в дождь.

—Ручной тормоз

Если ручной тормоз жесткий, то для того, чтобы зафиксировать на наклонной поверхности автомобиль, нужно прилагать заметное усилие (как при постановке, так и при снятии). “Ручник” – ключевой элемент для упражнения “эстакада”. При выполнении упражнения «ручник» часто недостаточно жестко фиксирует автомобиль на наклоне. Чтобы избежать проблем, нельзя резко отпускать ножной тормоз после установки “ручника”.

—Ручка переключения скоростей

В автомобилях разный ход ручки переключения и разная фиксация (где-то – четкая, со щелчком; где-то – мягкая) положения передач, из-за чего при переключении могут быть промахи (к примеру, вы можете попасть в 4 передачу вместо 2). Ручка переключения влияет на езду в городе. Площадка сдается на первой скорости. То, что у разных производителей по-разному включается задняя передача, практически ни на что не влияет, но перед экзаменом нужно уточнить как это делать.

—Двигатель

Двигатель очень сильно влияет на поведение машины, но для сдачи в ГИБДД он не особо принципиален: вы будете двигаться на 2-3 передаче без резких маневров. Принципиально только то, как машина ведет себя на 1 скорости с минимальным газом (в каких условиях можно трогаться только на сцепление).

—Зеркала

Размер (площадь) зеркал может отличаться в разы и соответственно они могут обеспечивать очень разный обзор. В дождь и снег некоторые зеркала не выполняют свою функцию. Как минимум, могу посоветовать иметь на экзамене тряпку или салфетку, чтобы их протереть.

—Особенности оснащения автомобиля

Инструктора часто оснащают свои машины дополнительными приспособлениями. Наиболее распространенное – широкоугольное зеркало заднего вида. Такое зеркало облегчает обзор происходящего сзади (при этом, можно обходиться без использования боковых зеркал), но и создает подвох – если вы садитесь в машину со стандартным зеркалом, то вы теряетесь, и у вас не формируется навык смотреть в боковые зеркала перед каждым маневром (на экзамене за ним будут следить).

—Состояние органов управления автомобилем («убитость» машины)

В ходе обучения ученики нещадно эксплуатируют автомобиль. Прежде всего страдает сцепление и ручка переключения скоростей. Обслуживают машины очень по-разному, в некоторых автошколах для экзаменов в ГИБДД используют машины, за которыми следят откровенно плохо. На машине в плохом состоянии ездить намного сложней, вероятность столкнуться с подобным автомобилем на экзамене достаточно велика. В ходе обучения, советую попробовать водить и такую машину.

Почитать еще:

Как влияют особенности автомобиля на вождение, обучение и экзамен в ГИБДД

Размер автомобиля — габариты, тип кузова, радиус разворота

Автомобиль для обучения вождению и экзаменов в ГИБДД

Уроки вождения, процесс обучения, “необучаемость”

Последовательность обучения вождению автомобиля (сколько учиться на площадке, сколько в городе)

Упражнения на площадке автодроме, постановка задачи

Вождение в городе, постановка задачи

Где учиться (маршрут обучения автошколы)

Состояние дорог

Опубликовано 8.3.2016, версия 1.0 Если вы хотите быстрей увидеть новые материалы и сервисы пожалуйста опубликуйте ссылку на Рулимс (http://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме (особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо). Так же буду благодарен за участие в группах в социальных сетях и исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны ваши комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая, предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Участие в проекте.

rulims.ru

Ручной или стояночный тормоз

Ручной или стояночный тормоз, или как его величают в народе, просто ручник, способен сыграть злую шутку для многих кто обучается вождению при сдаче экзамена в ГИБДД. Вот ученик садится в машину, регулирует сиденье, зеркала, выжимает сцепление, включает первую передачу, правильно обхватывает руками руль, давит на педаль газа…

В общем все делает правильно, а машина все-таки не едет. На этом экзамен данного ученика заканчивается. И виной этому является обычная забывчивость и неопущенный стояночный тормоз. Казалось бы, очень смешная ситуация. Но только не для того, кто завалил экзамен. Согласитесь, отвечать на вопрос друзей, почему не сдал, будет довольно стыдно.

Цель ручника

Однако ручной тормоз необходим не только для получения водительского удостоверения, он действительно нужен.

Следует взять за правило всегда ставить машину на ручник, когда в ней отсутствует водитель, ведь в жизни случается всякое.

Машина может просто съехать с места и угодить в другую машину или столб, может спровоцировать более крупное ДТП. Так что ручник — вещь довольно полезная и в некоторых случаях спасет ваш автомобиль от разного рода неприятностей.

Если вы оставляете свою машину на обочине даже на несколько минут, автоинструкторы всегда советуют пользоваться ручником, так как догнать поехавшую машину будет очень сложно.

Особенно это касается парковок на горках, в этом случае нужно еще и выворачивать колеса так, чтобы при случайном съезде автомобиль уперся в ближайший бордюр.

Посмотрите, что может быть, если забыть поставить на ручник:

Как работает ручной тормоз?

Ручник блокирует задние колеса и не позволяет им вращаться. Однако это не единственная его функция. Но об этом чуть позже.

Для того чтобы включить стояночный тормоз, следует потянуть за рычаг и приподнять его до характерного потрескивания.

Вот и все, задние колеса заблокированы, и вы можете спокойно идти по своим делам, будучи уверенными, что ваша машина никуда не уедет.

Для опускания стояночного тормоза необходимо нажать на кнопку-фиксатор большим пальцем правой руки и опустить рычаг. Случается так, что тормоз слишком сильно затянут, и сил у большого пальца не хватает. В этом случае нужно взяться правой рукой за сам рычаг и, нажимая на кнопку, приподнять его немного вверх. Как только вы опустите рычаг до конца, следует убрать палец с кнопки. Теперь все в порядке, и вы можете начать движение.

Применение ручного тормоза на подъеме

Часто возникает такая неприятная ситуация, когда на мосту, при съезде или выезде с эстакады на подъеме возникает автомобильная пробка.

Новичкам сюда лучше не лезть. Для начала нужно тщательно отработать процесс движения на подъемах в спокойной обстановке, подальше от мостов.

Ведь здесь автомобили продвигаются очень медленно, да и машины стоят вплотную друг к другу. Без стояночного тормоза просто не обойтись, поэтому важно заранее отработать все действия.

Трогаемся с ручника

Итак, вы остановились на эстакаде, поставили машину на ручной тормоз. Как же тронуться с места так, чтобы не задеть стоящий позади автомобиль?

Начинать движение нужно как обычно, однако при опускании стояночного тормоза рекомендуется проделать следующие манипуляции.

Следует нажать на кнопку-фиксатор, ручник при этом находится в верхнем положении.

Далее нужно нажать на газ немного сильнее, чем обычно (около 2000 об/мин), опустить плавно сцепление на 2/3 и удерживать его в таком положении до старта.

Как только почувствуется, что автомобиль уже может начать движение, необходимо быстро опустить ручник вниз.

Машина должна поехать вперед без отката назад.

Самое главное здесь — правильно определить момент освобождения ручного тормоза.

Признаками этого является уменьшение частоты вращения коленчатого вала, изменение тональности шума двигателя, появление новых вибраций. Настоятельно советуем учиться этому не в пробках или на трассах, а за городом, где никто вам не помещает, точнее вы никому…

Удачного вам обучения вождению и старта с ручника.

В статье использовано изображение с сайта www.volga-gaz.nnov.ru

spokoino.ru

Ребят, научите чувствовать педаль сцепления... Включаю первую передачу, отпускаю сцепление иногда машина глохнет

ага, по иннету. . ща научим. . тут только опыт нужен

нужно поймать момент, ты должен почувствовать небольшую вибрацию если автомобиль отечественный

Со временем все придет. Слушай двигатель. А если не помогает, то хоть на тахометр смотри

Больше газу.. .

газую поболше

Больше тренировки, научишься. А вот когда сцепление спалишь, так уже точно научишься. Слушай движок, смотри на тахометр.

на горке с ручника трогайся

Ты что, боишься побуксовать сцеплением?

этому научить сложно. ты сам должен почувствовать машину и эту грань, момент схватывания сцепления. тем более на всех машинах сцепление разное, даже на авто одной марки. с опытом этот навык придёт. ну, может спалишь пару дисков. удачи и не бояться.

сцепление чуть отпусти она начнет трогаться, когда уверенно поедет можно полноностью отпускать сцепление. и на тахометр посматривай.

по тренируйся где нит на автодроме на горке держи тормоз и сцепление. сцепление начинай по тихому отпускать и когда чувствуешь что машина начинает как бы сбавлять обороты отпускай тормоз и плавно добавляй газу сцепуху также отпускай плавно до конца. и так до автоматизма

Главное не спешить, как с девушкой, будь осторожен, внимателен и нежен, ты свою машинку должен ПОЧУВСТВОВАТЬ!! ! Не торопись, все приходит с опытом!!!! Удачи!!!!

Езжай на автодром или какое-нибудь глухое место и тупо останавливайся и трогайся, останавливайся и трогайся.... сам почуствуешь потом ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ СХВАТЫВАНИЯ, нужно как минимум 30 раз так сделать и ноги сами запомнят этот момент, потом поедешь по городу и сам того не замечая будешь уже чуствовать все как надо! А на горке я, например, сначало как в автошколе учили только с ручником ездила, даже при небольшом уклоне на перекрестках, позже, когда приходит уверенность, как-то само все получается... с тормозом.

Замена сцепления обойдется 3-4 тыс. В любой автошколе возьми один час езды и опытный инструктор за час научит тебя трогаться в горку всеми 12 способами. Причем на казенной машине. Намного выгоднее, чем на своей экспериментировать. А вообще правильно сказали тов. выше-почувствуй себя машиной и представь, что бы сам почувствовал и что бы ты сам захотел. Машина- продолжение тебя. Вы должны быть единым организмом.

Это не объяснить, это надо чувствовать.. . Как езда на велосипеде.. . Всё должно быть на уровне автоматизма. Когда получится, поймешь )) Что касаемо горки, то лучше работать с тормозом, резче двигать ногами. Каогда начинаешь трогаться, выжимаешь сцепление (вторая нога ещё на тормозе) , включаешь первую, быстро переносишь педаль на газ, больше газку и постепенно но быстро начинаешь отпускать сцепление.. . чтоб авто не успело начать откатываться назад. С ручника - это если полностью остановился, читай стоянка. А в движении, тормозить каждый раз на уклоне, например в пробке, с ручником - это будет атас )) Ручник - это просто стояночный тормоз, в других случаях он применяется редко. Заморачиавться с ручником не рекомендую, лишний раз будет отвлекать и увеличивает количество действий при трогании, опять в той же пробке. Надо сразу придрачиваться к более сложным маневрам управления, чем начинать трогаться с ручника и прочее.. . Авто надо чувствовать и не волноваться, не суетиться. Мне, например, на уклоне проще тронутся с тормоза, чем с ручника ))

Подрастеш поймеШь))))

На отечественных авто бывает два "типа" сцепления: одно сразу подает крутящий момент, как только начинаешь его отпускать (типа, ГАЗ-66), второе после прохождения полпути педали (типа, ГАЗ 3110). Просто стараешься удержать обороты на одном уровне, с помощью педали акселератора. Либо дать чуть больше. А трогание с горки - как тебе удобнее. Кто-то приучился давить одной ногой на две педали (тормоз+акселератор) , либо рвать сцепление (уходить в букс) переносом ноги с тормоза на акселератор, хотя на некоторых авто этот номер не пролезет (на том же 66). Этот способ хорош при незначительных подъёмах. При хорошем уклоне лучше брать ручник в руки. Это проще пареной репы, так как руки и нервные центры мозга, управляющие ими гораздо лучше развиты, чем ноги и их центры. С ручником ничего страшного не случится (на отечественном авто, по-крайней мере) . Разрешено использовать ручник и в движении, при отказе рабочего тормоза. Особенно это касается тех авто, которые осуществляют торможение непосредственно задних колёс.

Упражнение 1. На ровной площадке ( дороге) , стоишь на нетралке с заведеным двигателем. Врубаешь первую переадчу и плавно отпускаешь сцепление. Газу не даешь, строго холостые. Машинка должна поехать от холостых оборотов. Потом то же самое на 2 передаче. На дизеле можно и натретьей. Научишься чувствовать свою ногу-педаль сцепления-крутящий момент двигателя. Упражнение 2. Когда освоишь первое. :-)

Когда включил первую передачу тебе инужно по чуть чуть плавно отпускать педаль сцепления, при отпускании ты почувствуешь как бы легую вибрацию и в этот момент совсем чуть чуть добавляешь газку и машина поехала Научись сначала просто ловить тот момент когда появляется эта вибрация. Насчет трогания на горке - первую передачи и ручник точно также трогаешься как обычно, побольше газку и в этот момент отпускаешь ручник Не переживай все с опытом придет, поначалу всем страшно! Науучишься Я тоже думала никогда не научусь, научиласть, тренировка и еще раз тренировка

touch.otvet.mail.ru

торможение стояночным тормозом (ручником), понижением передачи, коробкой передач, использование препятствий

Отказали тормоза. Что делать?

Что делать, если отказали тормоза? Для начала необходимо собраться, не паниковать. Другие уже попадали в такую ситуацию, не вы первый, не вы последний.

Предупреждаем о проблемах

В первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию, предупредив, таким образом, других участников движения о возникшей ситуации и затем приступить к решению возникшей проблемы. Полезным буде ознокомиться с основами торможения.

Понижение передачи

Наиболее эффективным способом снижения скорости является выполнение переключения передач в нисходящем порядке. То есть, если движение было на четвертой передаче, то следует переключиться на третью. В данном случае работа двигателя будет происходить на повышенных оборотах, но по этому поводу не следует особо переживать, из строя он вряд ли выйдет, да и не до него в данный момент. Нажатие педали газа в этом случае не должно производиться. Спустя некоторое время должно произойти падение числа оборотов двигателя, и, когда оно достигнет значения около 2500 об/мин., выполните переключение на вторую передачу, одновременно плавно маневрируя в сторону обочины. После того, как съезд на обочину произошел, включайте первую передачу и выключайте двигатель. Остановку автомобиля рекомендуется выполнять с использованием ручного тормоза.

Данный способ торможения эффективен при перемещении по горным дорогам, при движении по дорогам, где идет чередование подъемов и спусков, а также на скользкой дороге в зимний период. Таким образом, удается избежать перегрева тормозов и снижения их эффективности, а в зимнее время при движении по скользкой поверхности избежать блокирования колес.

Торможение стояночным тормозом (ручником)

Полезен в ситуации потери управления будет и способ гашения скорости с помощью ручного тормоза. Технология торможения посредством ручного тормоза предусматривает нажатие кнопки фиксатора ручного тормоза и выполнение плавного подъема рычага с нарастающим усилием. Ориентироваться можно по щелчку. Следует следить за тем, чтобы не сделать резкого рывка, так как это может привести к резкой остановке автомобиля и создать опасность столкновения с идущими позади транспортными средствами. Выполняя плавное снижение скорости необходимо выполнять смещение в направлении обочины до полной остановки автомобиля. Также при торможении «ручником» необходимо контролировать ситуацию, чтобы не допустить заноса автомобиля вследствие блокирования колес, если возникает опасность такой ситуации, можно слегка отпустить рычаг ручного тормоза.

Торможение коробкой передач

В крайних случаях возможно применение способа торможения с привлечением коробки передач. Данный способ заключается в том, что производится выключение двигателя, после чего включается первая передача и производится резкое отпускание педали сцепления. В результате таких действий коробка передач, скорее всего, выйдет из строя, но таким образом последствия аварии могут быть смягчены.

Использование препятствий

Для того чтобы снизить скорость можно воспользоваться наличием «податливых» препятствий в виде кустарников, растущих вдоль дороги или сугробов снега в зимнее время. Если же избежать столкновения с впереди идущими транспортными средствами не удается, необходимо, по возможности, постараться направить удар таким образом, чтобы он пришелся бампер в бампер. Это снизит вероятность выталкивания вами впереди идущего автомобиля с дороги, но для этого ваши скорости должны иметь примерно одинаковую величину.

www.jbt-brakes.ru

Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Наверное, нет такого водителя, который начинал движение, забывая снять автомобиль с ручного тормоза? В этот момент мы «плюёмся» и думаем о том, зачем нам нужен этот стояночный тормоз, если удобнее фиксировать положение авто во время остановки на пониженную передачу.

Хотя, прекрасно понимаем, что бывают случаи, когда опять же запускаем двигатель, забывая, что машина зафиксирована передачей. Хорошо, если просто дёрнемся и заглохнем, а если впереди (сзади) чужой автомобиль? А если во время стоянки в нас (по «закону подлости»), въедет другой ас-водитель? Помимо ремонта бампера, придётся ремонтировать коробку передач своего авто.

В общем, этих «если» можно понапридумывать очень много. А и вправду, - для чего нам нужен стояночный тормоз («ручник»). Ведь если ручной тормоз внесен в конструкцию авто, значит ему отводятся какие-то функции.

Что такое и для чего нужен ручной тормоз

Регулировка ручного (стояночного) тормоза

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Регулировка ручного тормозаРегулируем ручник своими руками

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка ручника — видео

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверка и регулировка ручного тормоза должна проводится через каждые 30 тыс. км. пробега. Желательно, даже если, по вашему мнению, он работает без перебоев.

Проверка работоспособности проводится просто. Затянув ручник до отказа, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления. Если стояночный тормоз в порядке, то двигатель авто должен заглохнуть. Если же автомобиль начинает, хоть и медленно, но двигаться, значит пришла пора регулировки, или нужен ремонт ручного тормоза.

Как правило, ремонт ручного тормоза заключается в замене троса. В большинстве же случаев требуется всего лишь подтянуть ручной тормоз. Каким образом? В принципе, это просто, и под силу любому водителю.

Порядок регулировки ручника

Регулировка стояночного тормоза должна проводиться на смотровой яме, эстакаде или на подъёмнике. Если такие условия отсутствуют, то после поддомкрачивания задней части кузова, обязательно установите опорные «козлы».

У некоторых марок автомобилей, регулировка привода ручного тормоза осуществляется непосредственно в салоне. Поэтому, прежде, чем приступать к обслуживанию системы стояночного тормоза, уточните в мануале, какая именно у вас система ручника.

  • поднять рычаг стояночного тормоза на 1-3 щелчка;
  • ослабить контрагайку уравнителя;
  • завернуть регулировочную гайку уравнителя. Тросик привода ручника от этого должен натянуться. Если натяжения не происходит, то требуется замена троса стояночного тормоза;
  • проверьте натяжение троса, затянув рукоятку на необходимое для вашей модели авто, количество щелчков;
  • если всё в порядке и трос натянут, то для того, чтобы провернуть руками заднее колесо, потребуется немалое усилие. Затяните контрагайку уравнителя;
  • далее отпустить рычаг ручника и провернуть задние колеса. Они должны вращаться без рывков, равномерно. Всё. Порядок.
  • опустив заднюю часть авто на землю, проверьте эффективность ручника на первой передаче.

Удачного вам движения с отрегулированным стояночным тормозом.

cartore.ru