Ремонт коррозии кузова своими руками


Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина

Ржавчина – одна из самых неприятных и опасных дефектов авто. Ее воздействию могут подвергнуться различные детали кузова и самого автомобиля. Это негативно скажется на сроке службы и исправности транспортного средства. Коррозии подвержены все машины. И если новенькое авто нужно поцарапать и каким-то образом ударить, то в комиссионной продаже авто транспорт и его владелец уже наверняка «сражался» за свою чистоту. Если от небольших проржавелых элементов проще избавиться, чем восстанавливать их внешний вид и функциональность, то с кузовом все гораздо сложнее.

Ремонт кузова автомобиля от коррозии – процесс довольно сложный. Ржавчина появляется когда металл окисляется при взаимодействии с воздухом, если ничего не предпринимать по ее устранению, то она может разъесть поверхность, так что автовладельцу потребуется ремонт кузова автомобиля своими руками. Ржавчина опасна и от нее нужно избавляться.

Разновидности коррозии может быть несколько: сухая и влажная. Первый вид проявляется как потускнение поверхности. Это происходит из-за грязного воздуха или некачественного дорожного покрытия. С влажной коррозией дело обстоим многим серьезней. Такую коррозию просто необходимо ликвидировать, иначе она повлечет за собой порчу поверхности.

 

Кузовной ремонт своими руками: удаление ржавчины, покраска и шпаклевка

  Чтобы необходимость в кузовном ремонте возникала реже, стоит знать детали, которые наиболее подвержены ржавчине и вовремя проводить их диагностику. К таким деталям относят:
  • Двери 
  • Капот, 
  • Крышка багажника, 
  • Арки, 
  • Различные элементы и крепления, которые подвержены попаданию влаги. 
  Если вы хотите сделать кузовной ремонт своими руками (удаление ржавчины, покраска и шпаклевка), то вам придется запастись терпением, инструментами и временем, чтобы осуществить каждый этап процесса.

Есть несколько методик с помощью них можно устранить коррозию.

1.    Пескоструйная обработка. Это эффективная операция по удалению не только ржавчины, но и всей краски. Останется только металлическая чистая основа, которую уже можно заново обрабатывать.

2.    С помощью специального состава (преобразователя ржавчины). Ремонт кузова автомобиля от ржавчины с таким методом упрощается в разы. Состав наносится на проржавелый участок и после удаляется обычной тряпкой. Этот метод эффективен для неглубокой ржавчины.

3.    Шлифование. Ржавчина зачищается болгаркой, наждачкой или специальной щеткой. Таким методом убирается даже глубокие повреждения.

Один из способов можно использовать, начиная кузовной ремонт. Ржавчина может поразить совершенно различные элементы и детали авто. Для устранения очагов коррозии своими руками потребуются инструменты и материалы:

  • Наждачка (крупная/мелкая) ; 
  • болгарка или специальная щетка с железным ворсом; 
  • обезжириватель; 
  • материалы для шпаклевания; 
  • грунтовка против коррозии; 
  • чистые тряпки; 
  • преобразователь коррозии; 
  • лента для малярных работ. 
Перед тем, как делать кузовной ремонт своими руками, удаление ржавчины, автомобиль нужно помыть, дать ему высохнуть. Далее следует заклеить лентой поверхность возле ржавого пятна по периметру, чтобы закрыть ее от воздействия шлифовальных инструментов.

После такой подготовки следует приступить к самой обработки поверхности. Она шлифуется выбранным инструментом, в зависимости от характера ржавчины).

Вначале ржавое пятно зачищается наждачкой (крупной), надавливать при обработке нужно в меру, чтобы не повредить  металлическую поверхность. Для конечной полировке слудует применять мелкозернистую наждачную бумагу.

Если коррозия не успела разъесть металл, то для ее устранения можно пойти более простым путем – нанести преобразователь. После составу дать подействовать, после чего убрать его тряпкой вместе со следами ржавчины.

Чтобы убрать все неровности и небольшие дефекты на кузове вам пригодится шпатлевка. Очищенный металл нужно максимально быстро грунтовать или оцинковать металл, чтобы не допустить поражения ржавчиной. Далее финальный этап – окрашивание и лакирование.

  Ремонт ржавого кузова автомобиля своими руками: избавление от коррозии

Для того, чтобы ржавчина не разрушала кузов, недостаточно произвести просто покраску автомобиля. Важно осуществить целую процедуру от ее избавления. При этом, нужно уделить внимание зачистке очагов коррозии, грамотной грунтовке/шпатлевке и покраске. Каждый этап нужно выполнять предельно качественно. Ведь от этого зависит не только распространение ржавчины, но и внешний вид авто. Так некачественная зачистка и полировка приведет к неровностям на поверхности и будет визуально неаккуратно смотреться.  Лучше ремонт ржавого кузова автомобиля своими руками проводить в специальном помещении с достаточным количеством света, где отсутствует пыль и можно легко проводить покрасочные работы, не боясь попадания грязи и пыли на поверхность.  Вернуться назад

www.mokkoauto.ru

Устраняем коррозию на автомобиле своими руками » АвтоНоватор

Для автомобиля коррозия является едва ли не самым опасным врагом, с которым нужно постоянно воевать современному автолюбителю.

Коррозия и ржавчина: как избавиться?

Бывают случаи, когда автомобиль нужно надолго спрятать в гараже. Причем речь идет не о днях или неделях, порой бывают ситуации, когда машину нужно оставить на гаражное хранение на несколько месяцев. Казалось бы, проблем быть не должно.

Однако при детальном рассмотрении ситуации можно найти множество нюансов, которые нужно учитывать заранее. Иначе есть большой риск того, что вместо блестящего и холеного красавца, которого вы поставите в гараж, по истечении некоторого времени вы увидите автомобиль, который уже успел покрыться ржавчиной.

Коррозии, как правило, подвержены детали кузова в узких щелях и в местах точечной сварки. Как правило, причинами этих изъянов могут быть неграмотно проведенные ремонтные работы по покраске поврежденных деталей либо же отсутствие в сварных швах эпоксидного грунта.

Для того чтобы устранить коррозию в местах сварных швов вам необходимо будет снять старый слой краски, а после этого нанести защитный слой эпоксидки на поврежденную поверхность деталей. После этого соединяемые детали следует покрасить синтетической эмалью.

Для предотвращения появления коррозии в местах стыков сварных швов и в узких щелях нужно нанести промывочную жидкость, которая легко проникнет в самые тонкие зазоры и предотвратит попадание влаги. После этого нужно отремонтированные места смазать мастикой.

Бывает и так, что тон лакокрасочного покрытия одной из деталей, будь то капот или крыло, которая ранее подвергалась ремонту, отличается от основного цвета автомобиля. В этом случае при ремонтной покраске очень трудно достичь однотонности между участком, где проводился ремонт и остальной поверхностью. Это происходит даже тогда, когда вы используете эмаль того же типа и марки, но иной партии. Учтите, что подбирать краску нужно того же типа, что и основная.

Самому правильно провести колеровку, другими словами, получить эмаль необходимого цвета и оттенка – довольно сложная задача. Есть основные цвета: красный, синий и желтый, которые получить смешиванием невозможно. Остальные же краски получаются при помощи смешивания одного цвета и добавлением к нему черной и белой красок в минимальном количестве. Используйте для колеровки чистую посуду и всевозможные перемешивающие принадлежности.

Если отслоилась эмаль?

Основные причины отслаивания эмали – сильная деформация металла или ослабление сцепления. Для того чтобы устранить данную неисправность, нужно хорошо отшлифовать и перекрасить кузов либо же отрихтовать и перекрасить саму деталь.

Чтобы облегчить шлифование поверхности авто, нужно применять шкурки для шлифования. При этом стоит выбирать крупнозернистые шкурки, после чего для заглаживания полос шлифовать поверхность мелкозернистой шкуркой.

Учтите, что правильно обработанная поверхность должна быть абсолютно гладкой без крупных полос, а при проведении по поверхности ладонью не должны чувствоваться границы участков между покрытиями машины.

Автомобиль, который долго стоит на открытой площадке, как правило, ржавеет из-за грязи, соляного тумана и влаги быстрее, нежели автомобиль, который каждый день подвергается эксплуатации. Для того чтобы сохранить лакокрасочное покрытие кузова при перерывах в эксплуатации, нужно специально готовить машину к хранению в гараже.

Так, вашего четырехколесного друга нужно будет тщательно промыть с применением особых моющих средств, после чего авто следует высушить как изнутри, так и снаружи. Затем осмотреть кузов на предмет сколов и царапин, при необходимости немного подкрасить его, а повреждения, вызванные коррозией, обновить. Далее всю поверхность кузова стоит покрыть пастой на основе воска и тщательно отполировать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Ремонт крыла автомобиля. Часть 1. Удаление коррозии своими руками

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Подготавливаем поверхность крыла автомобиля к ремонту

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13576","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13577","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13578","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13579","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13580","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13581","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13582","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13583","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13584","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13587","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13588","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Антикоррозийная обработка крыла автомобиля

 

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13589","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13590","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13591","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13592","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13593","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13594","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Инструменты необходимые для антикоррозийной обработки крыла автомобиля

 

Вам будет интересно, чем пользоваться, выполняя такую работу. Лучший совет, это использовать в работе все инструмента понемногу, не стоит рассчитывать только на какой-то один из них. Также понадобятся пневмомашинки различной величины или электрические машинки, которые также великолепно подойдут для такой работы.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13595","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13596","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13600","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13601","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13602","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

У каждой насадки есть свои плюсы и минусы. Например, мы попробовали обработать место возникновения коррозии довольно мягкой насадкой. После обработки оно выглядит так. На первый взгляд может показаться, что поверхность готова к нанесению грунта. На самом деле в нижней части картинки у нас можно увидеть металл, но в верхней части еще осталось много коррозии. Слой ржавчины нужно полностью удалить. В этом случае использовать нужно более жесткий инструмент и всегда необходимо удалять ржавчину до блеска металла.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13603","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13604","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13605","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13606","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

Мы прошлись другой насадкой. Довели место, где раньше была коррозии, до того состояния, когда уже видно сам металл. Как мы уже говорили, также можно использовать электрическую машинку, но с толстым, жестким диском. Есть мягкие, «лепестковые» диски, но они не устраняют, а только полируют поверхность. После использования жесткого диска еще понадобится пройтись шкурками и машинками.

Подойдет наждачная бумага Р100, которой следует пройтись в основном, как в нашем случае, по кантику, не заходя слишком высоко на лицевую часть. Очень важно не пропускать мелочей, потому что потом с такого небольшого, не устраненного дефекта, снова может проявиться такая неприятность, как коррозия. Проще говоря, зачищать все нужно очень аккуратно и тщательно. Переход с металла, который мы зачищали, на старое лаковое покрытие должен быть чистым, без всяких «рыжыков».

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13607","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13608","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13609","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13610","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13611","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13612","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13613","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13614","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13615","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Заключительный этап антикоррозийной обработки крыла автомобиля

Далее понадобится взять шкурку Р240 и по верхнему краю, который остался от шкурки Р100, хорошо пройтись и зачистить поверхность. После этого поверхность должна блистеть, то есть мы должны видеть металл перед тем, как начать наносить защитные средства. То есть после того, как будет устранена коррозия в месте ее изначального проявления; с нижней внешней стороны и на самой лицевой стороне, понадобится пройтись шкуркой Р240 и тогда можно переходить к обработке.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13616","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13617","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13618","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

Для сравнения можно увидеть, с какого изначального состояния нам пришлось зачищать коррозию, чтобы проявился чистый металл. И только потом мелкие дефекты, которые нам не удалось устранить нашими щетками и машинками, мы обрабатываем деактиватором ржавчины. Обязательно нужно зачищать щели и кантики, чтобы убрать полностью всю коррозию, которая здесь была раньше. В следующем материале Вы узнаете, как выводить кантики и подготовить деталь к шпатлеванию.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13619","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13620","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13621","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

vsepoedem.com

Как выполнить своими руками ремонт кузова москвич 2141 от коррозии

Ремонт кузова москвич 2141 от коррозии»>

Грунтовка и покраска завершающие стадии работы

Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.

Повреждения корпуса делят на две разновидности:

  • Аварийные разрушения
  • Коррозионные повреждения

Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:

Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.

Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку

Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.

Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.

Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь»  кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.

 Восстановление при помощи сварки

У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.

Уязвимые, наиболее подверженные коррозии части корпуса

Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.

Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.

Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри),  эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.

Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.

Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).

Поверхностная коррозия  опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры,  ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.

Виды сварки и технология процесса

При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.

Проверка возможности москвич детали ремонт кузова  газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в  пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.

Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то,  из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.

Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.

Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.

Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.

Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.

portalvaz.ru


Смотрите также